Дневник путешествия по маршруту "От Гокио до Эвереста" в октябре - ноябре 2002 г.

Трек к Гокио

Поздним вечером 20 октября 2002 года рейсовый самолет Роял Непал Эйрлайнс приземлился в аэропорту Трибхуван. Опустевший Катманду было трудно узнать – два раза проезжали пикеты с автоматчиками, в городе пустота.

21.10.02

В 10 утра маленький самолет на 16 человек вылетал в Луклу. Мы опаздывали, поэтому подбежали прямо к трапу, по дороге отсчитывая аэропортовый сбор в 375 рупий на двоих. Четыре почетных места в самолете занимали мешки с рисом, а остальные 5 японцев, 2 новозеландца, 3 непальских гида, Каджи и я. Стюарт в ватнике, одетом поверх накрахмаленной белой рубашки, разнес на подносе ностальгические конфетки типа «Взлетные» перемешанные с ватными тампонами для ушей. Через двадцать пять минут полета на высоте 3500 м нас ждала посадка в Лукле – зрелище не для слабонервных. Хоть и говорили об этом много, но ощущение было весьма экстримальное. Длина полосы кажется не более 150-200 метров и при посадке в какой-то момент задумываешься, работают ли у этой машины тормоза.

Чтобы выйти на тропу, надо обойти полосу вокруг (только не со стороны пропасти!). Здесь рядом есть небольшой отель «Парадайз Лодж», где можно переодеться в ботинки и попить чая. Кстати, чай в Непальских Гималаях предлагают самый разнообразный – простой черный, зеленый, жасминовый, лимонный, английский с молоком и, конечно, традиционный тибетский. Вдоль тропы куча лавок и маленький рынок, похожий на наши развалы – торгуют одеждой для треккинга и т.п. Туда-сюда бредут караваны яков, навьюченных хозяйственной утварью. Тропа спускается немного вниз и через час достигает подвесного моста в местечке Тхаро Коси (2550 м). После моста есть пара мест, где стоит остановиться на обед. Еда здесь обошлась в 300 рупий на двоих.

Следующий переход занимает не больше часа. Традиционное место остановки – деревня Пхорце. Два приличных отеля находятся за подвесным мостом в конце деревни. Процедура организации питания в ти-хаусах следующая. По приходу сразу следует сделать заказ, записав его самому в специальный журнал, и сообщить время, когда он должен быть готов. Подготовка заказа всегда занимает какое-то время.

Существующее меню, которое мало отличается от отеля к отелю, вряд ли что подскажет, однако преобладающим составом всегда является следующий набор: Дал Бат – это вареный рис с неизменной подливкой, Рара Суп – китайская вермишель в знакомых всем студентам пакетиках, Момо – пельмени, приготовленые либо на пару либо в масле, чапати – пресный хлеб-лепешка, также всегда есть жареный рис и макароны, приготовленные различным способом. На третий день такого рациона на тропе была придумана песня: «Ах, Дал Бат, мой Дал Бат, Ты мое призвание, Ты и радость моя, и моя печаль!..». Интересно то, что это блюдо составляет неизменную основу питания всех непальцев в горах, поэтому именно оно является одним из самых дорогих в ти-хаусах. Стоит в зависимости от удаленности поселения от 150 до 250 рупий.

В Пхорце (2600 м) мы оказались уже в 4 часа. Ужин подали в шесть. Спать ложатся в Гималаях рано – около 9 вечера. До это времени можно почитать что-нибудь или попрактиковаться в непальском.

Собираясь в ти-хаус трек, не забудьте взять с собой спальник. Этот спальник старайтесь выносить на солнце после ночевок. А также выдерживать в холоде на улице перед отходом ко сну, вместе с бельем, в котором спите. «Постельная фауна» в некоторых ти-хаусах способна поселиться в спальнике без Вашего разрешения и путешествовать вместе с Вами, доставляя не мало хлопот ночью. Также еще при всех видимых преимуществах перед жизнью в более дорогих, но кемпингах, здесь есть один недостаток – перегородки стен всегда весьма условные, когда кто-нибудь входит в двухэтажный ти-хаус, то об этом узнают сразу все. При плохом сне в период акклиматизации достает это очень быстро.

22.10.02

Через час после выхода подошли ко входу в национальный парк Сагарматха, где проверяют разрешение (пермит), выданное в Катманду. Если у Вас его нет, то ничего страшного – пропустят и так, но предупредят, что его надо купить при прибытии в Намче. Еще через полчаса подошли к местечку Джорсале, хорошее место для перекуса перед длительным подъемом почти на километр вверх к Намче. На крутых выступах скал впервые увидели горных козлов. Животные здесь совсем не боятся людей.

После большого подвесного моста  тропа идет вдоль реки не набирая высоты и затем, после второго подвесного моста начинает резко забирать вверх. Резкий подъем идет около 45 минут. Полностью дорога до Намче от Джорсале заняла 2 часа. Перед входом в город миновали чек-пост, где купили пермит за 1000 рупий, а потом вошли на центральную улицу.

В Намче много торговых лавок подобно Тамелю, есть банк, Интернет-кафе, кафе со французскими булочками, бильярдная, международная телефонная связь, услуги автоматической прачечной. Сюда привозят свои нехитрые товары тибетцы через горные перевалы. Товары, перевозимые челноками, конечно же низкого качества, но на удачу можно поохотиться за старинными украшениями. Также здесь распродают вещи, оставшиеся после высотных экспедиций. Много русского железа – крючья, жумары, даже муравьевские кошки. Интернет обойдется в 20 рупий в минуту при высокой скорости передачи через спутниковый канал. После некоторых раздумий, мы решили остановиться в одном из самых старых отелей в Намче – Тева Гест Хаус, что прямо на главном перекрестке города.

Отель оказался очень приличным, с хорошим туалетом (выяснилось, что это в Намче редкость), душевой кабиной, комнатами на втором этаже и большой просторной столовой. На одной стене я обнаружил вымпел «10 лет МЧС России». Хозяйка предупредила, что из-за комендантского часа двери всех отелей, как и магазинов, закрываются в шесть вечера, и просила к ужину не задерживаться в городе. Мы отправились есть французские плюшки и яблочные пироги в центральную кондитерскую, легко определив место по звукам популярных песен 70-80-х годов. Да, все тот же Пинк Флойд и Отель Калифорния. К слову сказать, томатный супчик в отеле в тот вечер был просто великолепен!

23.10.02

На завтрак, как всегда, поридж и омлет. Наш гид Каджи каждое утро ест неизменный Рара суп. При подъеме до верхнего чек-поста хорошо просматривается естественный план застройки Намче – амфитеатровый, центром которого является базарная площадь. У чек-поста ждала проверка пермита. После Намче тропа сначала траверсирует вдоль долины до развилки. Правый мало заметный поворот идет к Гокио, а левый, затоптанный миллионами ботинок, ведет к Базовому Лагерю Эвереста. Поднимаясь круто вверх по выбитым в отвесной скале ступеням, впервые нам открылся вид на вершину Амадаблама, жемчужину долины Кхумбу. Тропа идет вдоль отвесных скал, покидая зону леса. Дойдя до деревни Монг к полудню, обратили внимание на приборы – высота 3973 метра. Здесь стоит буддистский чортен, напоминая , что здесь произошло перерождение великого настоятеля тибетского монастыря Ронгбук, принесшего буддизм в долину Кхумбу. После деревни тропа очень круто спускается вниз к реке, сбрасывая почти 600 метров высоты, до уютной деревни Пхорце Танга. Далее путь идет среди леса. Тропа пересекается большим количеством водопадов и скальных выступов, постепенно достигая высоты 4000 метров. Здесь расположилась деревня Доле, куда мы добрались за 3 часа от Монга. Насчитали лишь 3 ти-хауса, остановились в самом последнем, чтобы быть подальше от шума, так как ночью и так спалось плохо из-за высоты. В Доле после обеда всегда туман и очень промозгло. К вечеру небо затянуло и вовсе. Вокруг молоко из тумана .

24.10.02

На небе – ни тучки. При всем разнообразии на завтрак можно было есть лишь омлет и казавшийся сначала ужасным Рара-суп. При расчетах с хозяйкой за ужин и постой обратили внимание на то, что стоимость жизни выросла и достигла 1400 рупий за троих. Тропа из Доле идет уже по альпийским лугам. За полтора часа дошли до деревни Луза (4330 м). Это оказалось очень живописным местом с восхитительным видом на северную стену Кантеги, идеально подходящим для чайной остановки. Еще через час – деревня Мачермо. Слева в распадке видна красивая остроконечная пирамида – Кьяйо Ри (6186 м). В ти-хаусе встретили группу из Сиэтла, которая собиралась совершить первопрохождение этой вершины. Здесь в Мачермо готовят отличный чесночный суп и очень вкусную смешанную пиццу.

Небо к часу дня стало снова затягивать. Мы решили выдвинуться дальше, чтобы спать ниже в деревне Пханга (4480 м) и быть ближе к Гокио. Шли еще час после обеда.

25.10.02

Утром проснулись со слегка больной головой. Лучшее средство избегать таких ощущений – это спать в обнимку с бутылкой воды и есть больше витаминов типа «Ундевит» и «Панангин», запивая модным растворимым аспирином. От Пханга до Гокио ходу – 1,5 – 2 часа. Тропа идет по расширяющейся долине. Чувствовалось близкое присутствие ледников. Начались знаменитые озера Гокио, переливающиеся мягкими изумрудными красками на солнце.

Разместившись в лоджии (а выбор в Гокио оказался весьма большой), мы решили сразу выйти на вершину Гокио Ри для лучшей акклиматиации. Подъем хоть и выглядел простым, но оказался довольно тяжелым. Двигаться следует предельно медленно и постоянно, чтобы не сбивать дыхание. При такой технике наверху можно оказаться за полтора часа. С вершины, обвешанной тибетскими флагами, открывается захватывающий дух вид на все беконечное пространство Гималаев с доминирующим черным массивом Джомолунгмы, блистающей белой стеной Чо Ойю, курчавой Лходце, красноватой Макалу и другими остроконечными вершинами без названий. Где-то внизу сверкают изумруды озер и совсем игрушечным Гокио. Мой «Суунто» зафиксировал 5340 м.

Мы пробыли наверху около часа, истратив всю пленку. В два часа начало тянуть облака снизу долины. Начали спускаться. По дороге навстречу шла группа японских фотографов, обвешанных аппаратурой. Как нам объяснил гид, их цель была снять Гималаи на закате. Говорят, в Японии фотосъемка Фудзиямы – это целый культ, и ради этого занятия люди тратят не день и не неделю, но иногда годы. Можно только представить после этого, что значит для японского фотографа поездка в Гималаи.

К вечеру облака разошлись, и открылась красота млечного пути и сверкающих гор в лунном свете. Да, это правда – в горах ночью при луне можно читать. В голове постукивало, поэтому появилась хорошая идея, с утра пройти повыше вдоль ледника и постараться дойти до базового лагеря Чо Ойю. В столовой собралась большая компания: старичок-англичанин Малколм, два немецких бюргера, пара из Франции. Малколм оказался в прошлом профессиональным гидом и говорил без умолку о своих похождениях, постоянно предлагая всем чанг. К слову, чанг по мнению нашего Каджи оказался отменным, а вот полюбившийся мне томатный супчик не удался вовсе. Удивительно, но в Гокио ночи несколько теплее, чем в Доле.

Проснувшись, все-таки решили сходить до 5-го озера. Это часа 3 пешком вверх вдоль ледника, но не так далеко, как до базы Чо Ойю. Здесь есть даже специальное место для наблюдения панорамы Гималаев – так называемый Вид Для Сквондрела.

Как нам объяснили, сквондрелы – это было такое военное сословие вроде прапорщиков: и не солдаты уже, но и не офицеры . Название это полушуточное, которое можно было бы перевести как «Вид для Чайника»: вид и не с равнины, да и не с вершины, но на Эверест в его полной красе. Площадку, описываемую в нескольких справочниках, давно снесло моренной селью, однако место находится легко и достаточно очевидно. Отсюда видны сразу несколько языков ледника Нгозумпа, самого длинного в Кхумбу, видны сразу три изумрудных озера Гокио, а также Эверест открывается как на ладони совсем не хуже, чем с Гокио Ри. По дороге мало пили воды, и вероятно поэтому вернулись с больной головой. Ночью спалось плохо.

27.10.02

День восхождения на Неймлесс Тауэр (5800 м).

Вышли в 6 утра. Солнца еще не было, но верхушки гор уже окрасились в золото. Стена Чо Ойю заполыхала желто-красным светом впереди. Неймлесс Тауэр – отдельно стоящий пик между 4 и 5 озерами, с сильно изрезанным перьеобразным юго-восточным гребнем. Подход начинается с главной тропы сразу после 4-го озера, через полтора часа хода от Гокио. Тропы четкой нет. Надо сразу забираться на первую подушку, далее по травяным склонам огибать слева поля и выходить на горизонтальный каменистый гребень. Через 2 часа медленного подъема подошли к крутому участку из нагромождений скал, которые пришлось пролезать. Если держаться справа от гребня, то лазанье проще, но опаснее, так как можно улететь по восточной стене. В лоб по центру лазанье сложнее, но безопаснее. В 11 утра мы вышли на вершину первого бастиона. Сразу за ним – резкий обрыв вниз на 5-7 метров, и потом снова скальная стенка 3-4 метра на ножеподобном гребне, впереди просматривались еще 3-4 больших скальных бастиона на пути к вершине. Обойти жандармы невозможно – везде вертикальные сбросы по 50 метров минимум. Стало ясно, что без веревок дальше делать нечего и прохождение всего маршрута придется оставить для более подготовленных любителей приключений. Просмотр дает оценку маршрута до вершины как хорошего скального траверсного маршрута 3Б-4А. При очень грубой оценке до вершины еще могло бы быть 2-3 часа работы в связке. Короче говоря, прекрасная возможность сделать простое интересное техничное однодневное восхождение в Кхумбу за бесплатно. Спуск возможен дюльфером по отвесной южной стене.

На месте, где мы остановились, «Суунто» показывало 5550 м на первом бастионе. Вид вокруг просто завораживает. Начали спуск в 12 дня и через полтора часа уже были на главной тропе у 4-го озера, а еще через час в Гокио. Клава очень устала, но день удался!

Вечером опять гоняли чанг. Напиток на вкус очень приятный, тонизирующий, но после второй кружки уже не встать. Малколм говорит, что лучший чанг в Непале -–это здесь, в Кхумбу. Спорить трудно, да и язык уже не слушался. Расползлись поздно.

28.10.02

Ночью опять плохо спалось. Может из-за чанга, а может опять пили мало воды. Заплатии хозяйке за 3 ночи постоя 9730 рупий. Это $124!!! Ну, мы и жрать!

Спускаться начали в 10 утра. В конце ледника перешли на другую сторону долины в деревню На. Стали появляться кусты дженипера, это что-то наподобие нашего вереска, разные кустарники, выкрашенные в краски осени. Тропа здесь гораздо красивее подъемной, так как идет все время по солнечной стороне, постоянно пересекая русла водопадов и проходя под нависающими скалами. Склон сильно обрывист, что придает переходу больше романтики. За 7 часов спуска встретились лишь две деревни и ни одного туриста. Просто великолепно! Пожалуй, это был лучший день треккинга. Пообедали в Тхоре на полпути и к вечеру пришли в Пхорце. Рядом с селом встретили стадо горных козлов, двух куропаток и одного зайца. В Пхорце вечерело. Приличные лоджии находятся внизу села, так что требуется пройти метров триста до домов с крышами, окрашенных в яркоголубой цвет. День был длинным, но приятным. Сон был превосходный.

29.10.02

Вышли в 8 утра. Постой с ужином обошелся в 1800 рупий. Кончилась пленка, пришлось купить за 450 рупий. Это в полтора раза дороже, чем в Намче. Чтобы попасть на другую сторону реки, пришлось спускаться до Пхорце Танга, после чего нас ждал полуторачасовой крутой подъем до Монга. Здесь встретили группу японских фотографов со штативами. Фотографировали Амадаблам. Через полчаса после Монга тропа поворачивает направо, спускается по крутым ступеням вниз и раздваивается. Правая идет к верхнему селению – Кумджунг. Еще через 30 минут мы в селе.

Кумжунг оказался очень приличным непальским кондоминимумом – по западному отделанные дома и лоджии. Остановились на обед в Эверест Бейкери, место очень популяное у групп богатых  туристов. Внутри все стилизовано под западное кафе “а ля кантри”. В кафе был заварной кофе, булочки, пирожные, пицца и многое другое. Однако, не было традиционной пищидля непальцев – Дал Бата, что сильно расстроило нашего гида Каджи.

Мои ботинки “дали течь” – начала отклеиваться подошва. Наудачу купленный супер-клей пришелся как нельзя кстати. Каджи мастерски зачистил ботинок и через 5 минут все было на месте. Из Кумжунга необычно широкая выложенная булыжником тропа идет через небольшой перевальчик в Намче. По дороге встречам типичных тибетцев с косичками, обмотнными вокруг нечесанной головы. Оказывается, по этой тропе гонят полулегальные караваны с товарами из Тибета. Тибетцы приходят сюда без визы, но дальше Намче их не пускают. Непальцы тоже могут попасть в Тибет без визы, но подобные переходы здесь возможны лишь после полуночи до восхода солнца, когда китайцы покидают пограничные посты.

В Намче пришли в три часа. Разместились в той же гостинице. Пошли выпить “Хеннеси” по 400 рупий за 50 грамм. По дороге натолкнулись на доску Интернет-новостей, распечатываемых в Намче ежедневно. Главной новостью в мире оказался захват заложников в Москве. Все туристы ходят мимо и цокают языком, сочувственно нас оглядывают.

30.10.02

Утром спускаемся вдоль базара вниз. Намче как город (если его можно так назвать из-за присутствия банка, интернета через сателлит, заварных булочек и ночной ресторанной жизни), представляет собой застройку по амфитеату, центр которого – базар. Сюда привозят тибетцы шерсть, соль, ковры и поделки в обмен на мясо, рис, картошку, зерновые и овощные культуры. Торговля с Тибетом было единственным занятием до прихода сюда туризма. Качество товаров, привозимых за 5 дней тяжелого перехода через Гималаи, очень низкое и, пожалуй, единственное, что может заинтересовать здесь европейца – это редкие или старые ритуальные украшения. Вдоль базара проложен сток воды, вращающей огромные барабаны с мантрами. Внизу у чек-поста первый раз попробовали тибетские паровые момы из ячьего мяса, с луком. Очень вкусно!

Этот день был очень длинным: до обеда 5 часов пешком до Пхакдинга и потом еще 5 часов до Луклы. Надо сказать, что смещение графика движения на 2 часа способствовало тому, что последние три часа до Луклы мы шли в полной тишине и одиночестве. Тропа в Гималаях без туристов – это счастье! Отсутствие суеты и величественный покой – вот что радовало глаз и мысли. Так что, друзья, путешествуйте по избитым тропам вечером – в этом есть свое очарование.

Лукла встретила шумом закрывающегося базара, несметным числом развеселых треккеров и патрулями солдат. Мы остановились в отеле “Парадайз”, что в непосредственной близи от аэропорта. Уютный зал-столовая чем-то напомнил питерский “Money-Honey” своим ковбойским духом. Здесь сидела команда трех американцев, спустившихся с Амадаблама, группа из Австралии и безумный канадец, называвший себя «хлопче» (выяснилось, его бабушка была с Украины). “Хлопче” оказался заядлым болельщиком хоккея, так что разговоров на спортивные темы досталось на всю ночь под непальский “Туборг”.

31.10.02

Утро с больной головой от выпитого накануне началось в 6 часов. Поплелись без завтрака в аэропорт. Суета и суматоха. Авиакомпаний много, но вылет у всех одинаковый. Если у Вас спросят, когда Вы летите, то самым правильным и точным ответом будет такой: “Лечу утром!”. Хоть самолеты на 12 человек и имеют определенное заявленное время вылета, но реально оно определяется видимостью в Катманду и Лукле. Интересный момент: при очень сложном рельефе и маршруте подлета в Луклу, у пилотов нет никаких навигационных приборов. У этих асов, сажающих машину на коротенькую полосу, выбитую над пропастью, есть поговорка: “Каждое облако имеет каменное сердце.” Даже прекрасно зная трассу, они облетают все облака то сверху, то снизу, подныривая под коварную вату. И так 25 минут, после чего, сделав вираж, самолетик сваливается на кажущийся теперь огромным аэродром в Катманду.

Берем такси за 200 рупий, и вот мы опять в Тамеле. Вечер провели в лучшем индийском ресторане, что рядом с “Аннапурной”. Здесь, кроме великолепной кухни, еще играет эдакий индийский спиричуэл, получается довольно душевно. В эту же ночь в Катманду в барах отмечали Хеллоуин, но как-то не очень весело.

01.11.02

. Если Вы проспали до 10 утра, то расслабьтесь и сходите не торопясь в тайский ресторан “Инь-Янь”, не пожалеете! На 900 рупий на двоих нас угостили великолепными салатами, фруктами и райскими соками. Это после 10 дней поедания вермишели из пакетиков и риса с подозрительной подливкой. О, треккер!.. Для чего мы ходим в горы?.. Да, для того чтобы после полной лишений двухнедельнолй жизни наверху наконец-то оценить по достоинству тайский завтрак!

Утром – жестокий русский шопинг (“бессмысленный и беспощадный!”). Если не знаешь точно, что хочешь купить, то можно легко потратить долларов двести и остаться без подарков. Мораль – посоветуйтесь со знатоками и определите сразу, кому что надо привезти. Это будет дешевле, хоть и не в наших традициях.

Днем семья Джаг Диш Рая (принимающая фирма) пригласила нас на званый обед. По двухэтажноиу особняку стало понятно, что живут гурки не бедно. Обед был выдержан в английском стиле, но с непальской кухней. Беседа шла как всегда … о погоде. После обеда поехали смотреть ресорт Годавари. Оказалось весьма помпезным заведением с кортом, бассейном, джакузи и прочими наворотами. Но чертовски приятно и красиво оформленный сад, ресторан и номера с добротной деревянной мебелью.

Вечер провели с Гарри и Роби во французском ресторане в Тамеле. Гарри собирался уезжать навсгда из Катманду на Тасманию. Грустно было думать, что через месяц его и Кэфи уже не будет здесь, и когда мы снова увидимся, никто не знал.

Роби оказался настоящим гением перевода с тибетского. Его самой большой работой было восстановление по старым манускриптам облика нескольких тибетских монастырей, когда-то располагавшихся у подножия Кайласа. Словарь Рериха, что я привез - драгоценность для Роби. Гарри называл его все время профессором. Роби рассказал нам о своем паломничестве к Кайласу, когда ему пришлось обойти кору вокруг горы за 1 день вместо трех. Вечер прошел превосходно, но с какой-то тенью грусти…

02.11.02

Последний день в Катманду. Видно, что город готовится к фестивалю. Он идет 4 дня, в течение которых идут подношения снчала буйволу, потом ворону, потом козе. Последний день – праздник человека, но мы на него не успеваем – вечером вылетаем в Дели.

В аэропорту встретили ребят из команды Алма-Атинского СКА вместе с Ильинским. Они только что сходили с успехом на Шиша Пангму. Ильинский нашел на экспедицию 23.000 долларов, чтобы получить разрешение лишь на четырех ребят. Я подумал, что такие люди как Ильинский, как и большие горы, создают какую-то твердую уверенность в хорошее будущее альпинизма и новые свершения в горах. Жаль, что только не у нас, а в Казахстане.

Дальше как обычно. 10 часов дремы в аэропорту Дели, хмурый день в Шереметьево и вылет в родной Питер. Здравствуй, дом!..

Комментарии
О нас пишут
Подписаться на рассылку