Япония - 2018, фотоотчёт, часть 2.
Это вторая половина фото-отчёта о нашем путешествии по Японии «По следам Басё», которое проходило с 16 сентября по 4 октября 2018 г. Первая половина здесь.
После треккинга в Японских Альпах и спуска в Мацумото мы переехали в Киото, старинную столицу Японии. Здесь более 1000 лет находился престол бессменной династии её императоров, а при дворе с самого начала процветали искусства и утончённые японские традиции. К счастью, бомбёжки второй мировой обошли Киото стороной - американцы «берегли» его для атомной бомбы, но потом поменяли планы в связи с личным вмешательством военного министра, который провёл здесь до войны свой медовый месяц. Николай Рерих со своим фондом также способствовал спасению Киото. С другой стороны, междуусобные войны феодалов и периодические мощные пожары не позволили большинству древних храмов и дворцов дойти до наших дней - строили всё преимущественно из дерева, с бумажными стенами и перегородками - это идеально в условиях частых землетрясений.
На первом месте в Киото по рангу достопримечательностей стоит Золотой павильон в саду Кинкаку-дзи (на фото). Хотя с момента постройки в 1397 году он пережил многочисленные войны, в 1950 г он всё-таки сгорел дотла. Как Герострат, его сжёг в приступе безумия буддийский монах, который хотел там же покончить с собой, но в последний момент передумал. В результате, он попал не в золотой, но в жёлтый дом, где и скончался, а то, что мы видим - точная копия старинного храма медитаций.
Кроме Золотого павильона, закрытого для публики, в саду Кинкаку-дзи есть действующий буддийский храм, практически совмещённый со святилищем синтоизма. От буддизма здесь кадильница, ароматические палочки и свечи (как в храме Асакуса в Токио), от синто - канаты с колоколами, чтобы позвать доброго духа и загадать ему желание.
Аромат от кадильницы у японцев принято подвевать к себе, чтобы вдохнуть благость всей грудью и напитаться здоровьем. Точно так же и химики проверяют запах незнакомого вещества.
Второй важнейший памятник Киото - Сад Камней при храме Рёандзи. Это воплощение дзен (учения о просветлении путём глубокого погружения в медитацию и достижения осознанности). Создан в 1473 г мастером Соами. Всего на площадке пятнадцать камней, из них с любой точки террасы (ну, почти с любой) видны только четырнадцать. Также удивительны бороздки, окружающие группы камней. Они олицетворяют морские волны, омывающие архипелаги островов, ведь Япония - островное государство. Кстати, в составе Японии насчитывается 6852 (шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) острова. Так вот, борозды создают монахи при помощи специальных грабель, при этом не оставляя никаких человеческих следов.
В первый день в Киото после насыщенной культурной программы нас ждал ужин-дюжин в изысканном итальянском ресторане. То есть это была прелюбопытнейшая японская интертрепация итальянской кухни, а харизматичный официант был из Калифорнии. С учётом русских клиентов, полная эклектика! Особенно порадовало окружение: старинный район Гийон с высокой изящной пагодой и великолепный сад с иллюминацией.
На второй день в Киото центральным событием стала встреча с майко. Так называются ученицы гейш. Девушка была очень живой и непосредственной, ей не без труда давался чопорный церемониал. Но она сама, как теперь положено, после окончания средней школы в 15 лет, избрала для себя эту своеобразную стезю. В наши дни гейши, которых осталось всего порядка трёх тысяч на 130 миллионов населения Японии, исполняют, главным образом, роль хранительниц художественной традиции.
В Киото очень внушительный по размерам рынок - крытая анфилада залов общей длиной порядка 500 метров. Здесь очень много мест, где можно перекусить свежеприготовленными вкусняшками. Многие девушки разгуливают в кимоно, взятых напрокат.
Известнейшее святилище Фусими Инари старше самого Киото. Изначально здесь молились и приносили жертвы ради богатых урожаев, теперь это рапространилось на процветание всех родов бизнеса. Поэтому здесь возникли километровые «тоннели» из красных ворот тори, поставленных на деньги разных фирм и предпринимателей. Тариф немаленький, но очередь желающих воздвигнуть свои ворота ещё больше.
С высоких этажей нашего киотского отеля открывается яркая утренняя панорама современного города в обрамлении гряд невысоких гор. В открытой раме возникло интересное отражение - появилась целая фотосерия с «фракталами».
Нара, информационный центр о борьбе с последствиями землетрясений. Дергани за пимпочку, и увидишь, как устроены антисейсмические «плавающие» основания современных зданий в Японии. Шестерни катаются по зубчатым рейкам во взаимно перпендикулярных направлениях и гасят самые сильные толчки, так что жидкость в стакане, стоящем сверху, не расплёскивается.
Вездесущие олени в Наре непрочь попозировать. Они здесь такие же священные животные, как коровы в Индии, потому что, согласно легенде, на олене спустился с неба первый полубожественный император страны Восходящего Солнца.
Также Нара - одно из лучших мест для знакомства с технологией производства сакэ и дегустации оного. Хотя достаточно пафосная витрина скрывает весьма затрапезную винокурню, некоторые сорта местного алкоголя, особенно сливовую наливку, высоко ценят при дворе нынешнего японского императора.
Дальнейший переезд из Нары в настоящую глубинку Японии происходит на очень местных поездах, которые по уровню не отличаются от отечественных пригородных электричек, даже колея всего одна, а разъезды на станциях.
На дальней станции сошли - это была Асука, праматерь японского государства. Именно здесь кочевые племена охотников и собирателей перешли к оседлому образу жизни земледельцев, и у них стало расти централизованное прото-государство. Здесь и теперь выращивают рис. Самый подходящий способ исследовать слегка холмистую местность за полдня - отправиться на велопрогулку. Пункт проката велосипедов находится у самой ж/д станции.
Отдавая должное древним кровавым обычаям, японцы и теперь насаживают чучелам головы на колья, как головы поверженных врагов.
Довольно-таки монументальная погребальная камера усыпальницы древнего вождя из Асуки. Здесь таких ещё немало, но сокровищ и скелетов в них не нашли.
После осмотра Асуки, проехав ещё немного, мы оказались в Йосино, где поселились в традиционном рёкане с собственным онсеном. Йосино - посёлок, вытянутый вдоль горного кряжа на высоте около 900 м, одно из лучших мест для любования цветущей сакурой весной. В это время там не протолкнуться. Зато осенью никто не мешает, а природа и храмы вокруг замечательные.
Кроме сакуры, Ёсино известен тем, что здесь находится «штаб-квартира» - головной храм синкретической секты сугендо (шугендо). Это учение, синтезирующее автохтонный синтоизм и привнесённый буддизм. Её последователи и монахи стараются быть по возможности ближе к природе, проходят специальный ритуал посвящения, оставаясь сотни дней в горах вдали от людей. Рано утром нам посчастливилось побывать на их службе в храме.
С утра до обеда в Йосино мы гуляли по горным дорожкам, любовались видами и старинными святилищами. Воздух был такой прозрачный, что вдали было видно море и Осака на его берегу.
Главный храм синкретической секты шугендо в Ёсино. Вокруг него элементы и синтоистского, и буддийского культа.
К вечеру мы перебрались в последний крупный культурный пункт нашей программы - Коясан. Это одно из важнейших святых мест в Японии, собрание более 110 буддийских храмов и монастырей в приподнятой горной «чаше». Рядом находится уникальное мемориальное кладбище - некрополь. Здесь покоится основатель Койясана - монах Кукай, но считается, что он не умер 1200 лет назад, а находится в состоянии вечной медитации в ожидании прихода Будды будущего - Майтрейи. В этом состоянии его называют учитель Кобо Даиши.
Самый продвинутый способ размещения в Коясане - ночёвка в гостевом доме при монастыре. Наиболее комфортные из них напоминают, скорее, рёканы. Есть даже интернет. Но трапеза «спартанская», как на фото, сугубо вегетарианская и ужин ровно в пять вечера.
Поскольку ужин сдвинуть невозможно, а на следующий день обещали дождь, смотреть знаменитое кладбище отправились на ночь глядя. Это было одно из самых сильных впечатлений за последние поездки, особенно когда из-за одной могилы на нашу группу выскочила пара оголтелых... енотов! Вот это был визг! Но идея ночного тура на кладбище оказалась совсем не дикой, она здесь эксплуатируется уже давно: во многих местах расклеены афиши этой тематической экскурсии в сопровождении англо-говорящего монаха. Рекомендую!
Кроме енотов, на кладбище Койясан водятся здоровенные пауки, которые развешивают свои паутины под козырьками каменных фонарей, светящихся в темноте. Мементо море!
Ещё одно замечательное действо - утренняяя пуджа в монастыре, за которой следует «Огненная Церемония». За небольшую денежку можно приобрести специальную деревянную дощечку, начертать на ней своё заветное желание и отдать на всесожжение во имя исполнения оного. Крайне колоритно! Характерно, что японские монахи любят баловаться с открытым огнём не только рядом со своими храмами, но и внутри. Неудивительно число губительных пожаров. Но буддисты и синтоисты, похоже, относятся к этому легко, как к ускорению обновления и приближению нирваны.
На следующий день, действительно, начался обложной дождь - предвестник приближающегося тайфуна. Но историческая экскурсия проходила по большей части под крышами пагод, так что погода нам не помешала.
На кладбище-некрополе Койясан можно увидеть самые неожиданные памятники. Самые смешные, конечно - человеческие фигурки в красных чепчиках и слюнявчиках, с намазанными помадой губами (см. выше) - чистое язычество.
Прощальный «паноптикум» на кладбище. После этого крайнего кадра надо было вприпрыжку бежать на трансфер-такси, чтобы успеть спуститься на фуникулёре к местному поезду до Осаки, откуда уже на синкансене группа отправилась обратно в Токио. Но по дороге часть из нас ждал ещё один аттракцион...
«На сладкое» в программе у нас стоит восхождение на Фудзи-сан. Однако, на этот раз в нужные даты юг Японии накрыл тайфун. Делать нечего, отправились гулять ночью под дождичком, пытаясь успеть до глобального напора стихии.
До вершины, впрочем, мы не дошли: по данным метеостанции, которая стоит прямо на краю кратера (3780 м), скорость ветра там была 75 км/час. Мы поднялись от хижины на 2500 м до Восьмой станции на 3250 м, пока дождь не стал горизонтальным. Учитывая, что среди нас была девушка 15 лет, дальнейший подъем был признан бесперспективным, хотя, благодаря современному снаряжению, часть белья на нас была ещё сухой. В общем, японский гид был впечатлён. На кадре - следующее утро, когда мы пытаемся взлететь на ветру по дороге вниз к парковке. Тайфун подходил всё ближе, после полудня все синкансены до Токио были отменены. Мы уезжали на одном из последних, вне расписания, и народ в нём стоял, как в метро. Сто километров до столицы проехали за час.
Пик тайфуна пришёлся на глубокую ночь, ветер достигал 200 км/час, небоскрёб отеля раскачивался. как мачта, а стёкла поскрипывали. Но на следующий день небо с утра было безоблачным, а погода ласковой. как летом. Прямо с ресепшен открывался вид на Фудзи, такой близкий и далёкий одновременно. Одного запасного дня нам не хватило для успешного восхождения - что ж, се ля ви.
Зато удалось совершить замечательную прогулку по Токио - на кораблике по реке Сумида до Асакусы, а потом подняться на башню «Небесное Древо» с замечательным видом с высоты птичьего полёта.
С высоты 350 м современный город выглядит как шкура древнего ящера. По центру композиции - тень от Башни.
С обзорной площадки башни открывается круговая панорама. Здесь всегда многолюдно. На интерактивном экране можно сопоставить то, что ты видишь на местности, с топонимами.
На закате началось самое интересное. Удивительное косое освещение менялось на глазах, как от реостата. В центре кадра - река Сумида с мостами, под которыми наш кораблик прошёл днём.
Солнце уже нырнуло за горизонт. На фоне багрового закатного неба чётко выделяется конус Фудзи, а в городе разгорается иллюминация. Очень подходящая картинка для прощания с Японией.
Начало фото-отчёта поездки в Японию осенью 2018 г здесь. Все фото и текст - тур-лидер группы Владимир Столяров (с).
