Сикким-2016, фото часть 1: треккинг от Юксома до озера Самити
Наша гостиница в Юксоме, у самого начала пешего маршрута - Таши Ганг, без излишеств, но комфортабельная, с нормальной горячей водой в душе. С ее крыльца мы стартовали в 8:15 утра, провожаемые лаянием собак и кукареканьем окрестных петухов.
Наши баулы остались в распоряжении команды конного каравана, который догнал нас только к обеду, с тем чтобы опередить и подготовить вечером лагерь к нашему приходу. Первую пару километров мы шли по деревенским дорогам и тропинкам между плантаций, поднимаясь к левому орографически склону ущелья. Там тропа нырнула под сень леса.
Еще примерно через километр, за висячим мостом мы оказались в этом идеальном месте для группового фото у начала пути. Эти ворота Национального парка Канченджанга ныне заброшены, контора переместилась непосредственно в Юксом, там мы и оформили выход. Обратите внимание на эмблему заповедника - это профиль знаменитой горы, совпадающий с профилем снежного барса. Как увидите ниже, панорама очень похожа на настоящую.
Надо сказать, что Национальный парк порадовал нас редкой для Индии чистотой, ухоженностью троп, наличием указателей. Мусора совсем мало, но и народа немного, хотя в первый день навстречу нам спустилось несколько групп с караванами. Это при том, что на день раньше нас по графику шла большая русская группа йога-тура, а когда мы уже спускались, то встретили другую группу соотечественников. Так что тропы в районе торные, хотя мы наслаждались совершенным одиночеством - никакие другие группы параллельно с нами не шли.
В первый день всем пришлось ударно поработать: набрать более километра высоты, с 1800 м в Юксоме до 3000 м в деревне Тсоха. Единственное место на полпути, пригодное для стоянки, может использоваться только при крайней необходимости, так как унавожено караванами до невозможности, и вида там никакого - вокруг густая чаща. Мы там обычно обедаем, так поступили и на этот раз.
Тсоха - место довольно живописное даже при пасмурной туманной погоде. Когда-то здесь была колония тибетских беженцев, но сейчас ее ликвидировали. Остался только небольшой буддийский храм. Вокруг много пастбищ для вьючных животных. Туристам ставят палатки на высоких террасах.
Утром одни караваны двинулись вниз, а наш поднатужился и потянулся дальше вверх. Солнце в разрывах облаков все время меняло освещение и пускало веселые зайчики, но так длилось недолго. Вскоре на хребет плотно село густое облако, окутав вуалью таинственный лес.
Сиккимский туман, ты похож на обман!.. Но туман держался больше суток. В лесу мы чувствовали себя прямо как ёжики из мультика.
Такая плотная облачность очень характерна для Сиккима, так как именно на этой долготе Бенгальский залив и сильно нагретые влажные воздушные массы над ним ближе всего подходят к Гималаям - ледяному барьеру восьмикилометровой высоты. Отсюда до побережья каких-то двести километров. Следствие - быстрая конденсация водяных испарений, обильные осадки, частые снежные лавины на Канченджанге и окружающих горах.
Особое очарование туманному лесу придавали цветущие рододендроны, старающиеся перещеголять друг друга яркостью оттенков. Но цветки у них почти без запаха, зато мелкий невзрачный рододендрон давал сильный тягучий аромат, напоминающий болотный багульник.
В тот день мы поднялись еще на целый километр и заночевали в Дзонгри. Такая быстрая скорость подъема была только в первые два дня, до 4000 м. Далее предстояла дневка с акклиматизацией, а потом даже небольшое снижение высоты. В Дзонгри культовое мероприятие - встреча восхода с панорамой Гималайских пиков.
Несмотря на непростые погодные условия, Канченджанга милостиво не стала нас игнорировать и приоткрыла личико. На этом снимке отчетливо видна ее зубчатая вершинная башня. По другую ее сторону - Непал.
В середине дня мы совершили акклиматизационный выход на перевал Дзонгри-ла (4180 м). Здесь проходит тропа к международному лагерю Гималайского Института Альпинизма из Дарджилинга, основанного Тенцингом Норгеем. К сожалению, облака скрыли от нас все виды, но организмы обрели уверенность в способности справляться с высотой и нагуляли недюжинный аппетит.
Здесь перед вами наша скромная трапеза в Дзонгри. Нет только икры заморской, баклажанной. Ее роль выполняет соус чили, без которого мы теперь прям не знаю, как обходимся. В тот день был еще дополнительный файв-о-клок с изумительными шпинатными пирожками к чаю. Вот что значит лишнее рабочее время, которое появилось у повара благодаря дневной стоянке.
На следующий день мы продолжили движение и, собрав лагерь, спустились из Дзонгри глубоко вниз до самого дна ущелья. Здесь у тихого ручья была приятная полянка с цветочками. Далее тропа вновь стала плавно подниматься вдоль реки, карабкаясь по древним моренам отступивших ледников.
Около часа дня, уже задумываясь об обеде, мы прибыли в Тангсинг (3780 м), и как раз вовремя: начался сильный дождь, переходящий в снег. Чувствовалось близкое морозное дыхание гималайских гигантов. Через полтора часа непогода закрнчилась, и нашим глазам предстала очаровательная картина.
Все вокруг как будто потягивалось, щурилось и дышало, поднимая струи густого пара. В этих эпических динамических декорациях паслились наши чисто вымытые ледяным дождем лошади. После фотосессии мы отправились вверх по склону отрога для акклиматизации.
Отрог уходил куда-то в заоблачную высь, но стало ясно, что это прекрасная точка для любования восходом над Канченджангой. Мы сговорились рано утром вернуться сюда.
Ближе к семи вечера, перед самой темнотой, облака убежали, открыв бездонное ясное небо. Мы увидели, как над Гималаями загораются звезды, как волшебные фонарики. Оставалось надеяться, что ночью погода продержится такой же, и это ей удалось.
Чтобы встретить первые лучи солнца на склонах Канченджанги, нужно оказаться в нужной точке не позже 5:30 утра. Подъем по отрогу занимает около часа. Еще полчаса - на вставание и одевание. Отсюда, будильник нужно заводить самое позднее на 4 утра. Аппаратуру и запасные батарейки, естественно, подготовить с вечера.
Мы были во всеоружии и получили сногсшибательную фотосессию. Спасибо тебе, Канченджанга!
Пока солнце пряталось за хребтом, озаряя только снежные вершины, было довольно прохладно. Трава и кусты на высоте около 4300 м были покрыты инеем. Как только солнце выскочило из-за гребня и осветило долину, иней засверкал, через три минуты началась капель, а через десять минут от инея не осталось и следа, и раскрылись цветы.
Внизу, в лагере нас ждал сытный завтрак на свежем воздухе с видом на всю эту красоту. Ароматы привлекли наших лошадок...
Неспешно мы отправились в верхний лагерь, так как этот последний переход совсем короткий, всего около 2,5 часов. Выше стоять не позволяют правила Национального парка, но акклиматизационный выход возможен и необходим, так что в целом мы нагулялись на славу.
Вот мы поднялись до высоты 4400 м, достигнув священного озера Самити, места паломничества. Когда-то верхний лагерь ставился немного ниже его берега, но теперь там лишь нижние цоколи хижин. Лагерь позволено ставить только ниже большой морены, на расстоянии часового перехода отсюда. Во время выхода на перевал это отнимает много дополнительных сил, зато сберегает природу.
Перед возвращением в лагерь, мы поднялись выше озера на гребни древней морены. Отсюда открывается эпичный вид. Основная тропа маршрута проходит по левому берегу реки, видной на снимке.
К 15 часам мы спустились в лагерь, чтобы набраться сил перед ночным выходом к пятитысячному перевалу Гоэча-ла напротив Канченджанги.
Продолжение следует, следите за нашими обновлениями!