Колумбия, Новый год - 2023, фото, часть 2 - треккинг в Барричаре
Как известно, мы любим ходить пешком. Можно было бы передвигаться быстрее, но мешает стремление быть в тренде ЗОЖ. Поэтому особое место в программе нашего путешествия по Колумбии и не только всегда будет занимать горный треккинг. Анды протягиваются почти через всю западную часть страны на 3000 километров с лишним - есть, где разгуляться. Они разветвляются на три главных хребта, или Кордильеры, между которыми находятся вытянутые, плодородные и потому густонаселенные котловины. Там же находится и столица страны Богота. Продолжающееся активное горообразование из-за тектонического надвига континентальной Южно-Американской плиты на Тихоокеанскую приводит к частым землетрясениям и вулканическим извержениям. Высоты хребтов достигают 5000 м и более, но любопытно, что высочайшая гора Колумбии находится не в хребте, а в отдельном, далеко отстоящем массиве на самом севере страны поблизости от побережья Карибского моря. Это пик Кристобаль Колон, названный в честь открывателя Америки, высотой 5775 м. Название очень подходящее и по статусу, и по смыслу: ведь гора стоит у моря, как маяк, или как путешественник, глядящий в сторону далёкой родины, и это самая высокая в мире гора, расположенная так близко к морю. Заснеженный гигант возвышается посреди буйной зелени жарких тропиков, и неудивительно, что для местных индейцев тайрона он является священным. Немногочисленные остатки племени находятся под защитой государства, и восхождения на пик Колумба запрещены, как и фотосъемка аборигенов без особого разрешения.
Здесь могла бы быть фотография «Чингачгука».
Мы не собирались нарушать табу, поэтому накануне Нового года отправились сочетать приятное с полезным в среднегорье, где расположена Барричара - живописный, уютный старинный городок. Подробнее о ней мы расскажем в одной из следующих публикаций. Барричара выстроена на месте деревни индейского вождя на горном кряже высотой 1300 м, в глубокие долины по сторонам уходят серпантинистые тропы с весьма живописными видами. Вооруженные до зубов конкистадоры рявкнули: «Я царь горы!» и согнали бедных индейцев вниз, откуда тем было сложнее нападать. Но каждый день им приходилось подниматься по 2-3 часа наверх на принудительные работы, а вечером возвращаться в свои хижины, чтобы успеть что-то сделать по хозяйству. Теперь по этим тропам гуляют отдыхающие, причём за деньги. Выглядит это примерно вот так:
Отметив Новый год с некоторым размахом, первого января, утром раненько, мы выдвинулись из Барричары на первую часть треккинга. Что приятно, тропа стартует прямо из города, почти как в непальском Намче-Базаре.
Эта тропа из Барричары в Гуане - главная достопримечательность для любителей активного отдыха, которые сюда приезжают. Она носит гордое название «Королевской» - Camino Real. Гуане (не путать с гуано) - название местного племени индейцев из группы Чикамоча, которые нарекли своим именем и реку, и каньон.
Другое название каньона дали конкистадоры - Суарес. Тропы когда-то прокладывали индейцы, тысячи лет аккуратно протаптывая их босыми ногами. При испанцах тропы сильно пострадали от скота, стада которого регулярно перегоняли в долины и обратно. В конце XIX века систему троп восстановил немецкий переселенец Гео фон Ленгерк, бывший гражданским инженером. Под его руководством тропы укрепили и вымостили диким камнем.
Породы, складывающие стены каньона, нашпигованы мезозойскими окаменелостями, от ракушек до экскрементов динозавров. Перед вами типичный представитель Юрского периода - аммонит, пращур нынешнего наутилуса. Он красуется у основания памятника Исайе Ардила Диасу (1909-1996) в Гуане. Это был геолог, много работавший в этих краях и заложивший основы местного музея древностей. Но его лицо в кадр не поместилось.
Современные животные тоже весьма экзотичны. Участники группы справедливо заметили, что эти внимательные буйволы словно позировали для съёмок «Пятого элемента» - там есть очень похожий инопланетянин. И в самом деле, Южная Америка - немножко другая планета.
Наряду с Соляным подземным собором в Сипакире, о котором говорилось и показывалось в предыдущей главе, Королевская тропа в 1995 г признана правительством Колумбии Национальным памятником.
Длина основного участка тропы до Гуане чуть меньше 14 км, это «маршрут выходного дня». Но на районе имеется целая сеть подобных троп общей протяженностью десятки километров, так что маршрут можно комбинировать и наращивать.
Второго января мы отправились в противоположную от Барричары сторону, начав движение через старинный каменный мост. Воронкообразные ограды на обоих берегах позволяют без потерь перегонять через мост стада овец и других копытных. Туристам после праздника это тоже помогает не сбиться с правильного пути.
Колумбия - страна вечного лета, но под ногами на открытых участках много упавших листьев, как будто осенью. Просто они опадают не разом в пределах какого-то отрезка времени, а постепенно один за другим, унося с собой вредные шлаки, от которых избавляется растение. На месте опавших листьев сразу же появляются свежие.
Совсем рядом с дорогой - кайманские джунгли. На другом берегу освежающего водоёма, вероятно, скрыт листвой водопой пугливых тапиров.
«Дорога бежит далека, с утра ни куска, ни глотка...» Всё как мы любим. Любопытно, что эти увалистые горы также прозваны «горами Трусов», потому что 200 лет назад во время войны за независимость Великой Колумбии от испанской короны здесь наступали войска Боливара, а роялисты бежали, оставив хозяйство.
Мы нашли живописную тропу, по которой ходят достаточно редко, так что иногда она даже терялась, и мы забрели на фамильную ферму.
Но сразу же поняли, что настоящие герои всегда идут в обход.
Человеческая история растворяется в джунглях. Иллюстрация к «Марсианским хроникам».
Неожиданная встреча энтузиастов разных видов активного отдыха в глубине Колумбийской Сьерры.
Впереди в глубине каньона открылся вид на деревню Кабрера. Наш гид Ариэль говорил, что там проводятся ярмарки скота, и название как-то связано с козами. Но сейчас проверка в переводчике показала, что ближе перевод «капуста».
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк, а уж в Южной-то Америке и подавно!
Не пугайтесь, это не граната в руках колумбийского партизана. Это Ариэль, потомок благородных идальго, добыл созревший плод какао для дегустации на привале.
Если вы были не в курсе, то отныне знайте, как можно не умереть от голода в джунглях Южной Америки, если вдруг вы отстали от группы. Внутри исходный плод какао, из которого делают шоколад, практически белый. Вскрыть его можно ножом или разбить камнем. В пищу идут крупные семена, окутанные сочной склизкой субстанцией, их можно зачерпывать ложкой или просто пальцами, если не боитесь кишечной палочки. По вкусу на шоколадку очень мало похоже, но тем интереснее.
После такой дегустации мы не смогли не устроить хоровод вокруг местной новогодней ёлочки - об этом есть уникальная видеозапись в нашем канале Телеграм, на который настоятельно рекомендуем подписаться, если вы ещё не сделали этого. Дополнительные фото представлены ниже. Продолжение следует!
Фото и текст: гид Владимир Столяров / @wildvolik
Расширение галереи:
